Category: животные

Category was added automatically. Read all entries about "животные".

Жду Ма Та Ту

Новости о Мьянме на русском языке

На Фейсбуке я создал группу "Новости о Мьянме на русском языке". Обновлять ее стараюсь ежедневно.

Если интересно, и если у вас есть профайл на Фейсбуке - присоединяйтесь! Буду рад!

Вот ссылка:
https://web.facebook.com/groups/mmrus/

Если кому-то удобнее получать информацию о политике и экономике Мьянмы в режиме Телеграм-канала - вам сюда:
https://t.me/mmrus

Жду Ма Та Ту

Жизнь и смерть "придорожных собак"

Янгонцам хорошо знакома подобная картина. Эти фотографии сделаны сегодня в городском районе Янкин. У фонарных столбов, на уличных перекрестках, или возле свалок на тротуарах валяются собаки. Порой кажется, что это просто стая уличных животных отдыхает на изнуряющей жаре. Янгонские собаки днем вообще склонны валяться где им вздумается – порой, посредине тротуара или дороги, и валяются именно так, вытянув лапы и задрав кверху морды. Жаркая погода делает их расслабленными и вялыми. Поэтому для тех, кто не вглядывается, лежащие на улицах собаки обычно не вызывают никакого интереса. Мимо них спокойно проходят женщины и дети, проезжают машины. И лишь тот, кто присмотрится к этим собакам, поймет, что собаки эти мертвы.
Collapse )

Жду Ма Та Ту

«Думай о вкусном и наваристом курином супе…»

Вверху, прямо над головой, внезапно заплакал ребенок. Мо Мин вздрогнул.

-- Это коты, - сказал я. - Их на чердаке много. Они часто так орут. Видимо, у них дефицит кошек.

По потолку раздался топот множества кошачьих ног и дикие вопли. Видимо, там начинался боевой турнир. Тонкие фанерные плиты потолка задрожали.

-- А ты веришь в духов? - спросил Мо Мин.

Collapse )

Жду Ма Та Ту

Жареные сверчки

О том, что жареные сверчки полезны для здоровья и являются богатейшим источником легко усваиваемого организмом белка, теоретически знают многие. Но практически мало кто из европейцев рискует вот так взять, разжевать и проглотить жареную буро-зеленую тушку. Аргументы могут быть самыми различными. Например, одна моя знакомая заявила, что у сверчков есть глаза, и такое впечатление, что жареный сверчок на нее смотрит. При этом рыбу с глазами она ела без всяких угрызений совести.

Жареные сверчки (по-мьянмански «па-йи’») не так распространены в Мьянме как, скажем, в Таиланде. Но если захотеть – их вполне можно отыскать. Есть два места в Янгоне, где их точно можно найти даже в конце сухого сезона – это Чайна-таун и Боджок-маркет. Как-то их даже продавали в Сити-мартах, но потом, видимо, владельцы отказались от этой затеи: слишком экзотично выглядели сверчки на витрине рядом с норвежским лососем и датской ветчиной.

Collapse )

Рискну и я добавить свои несколько слов об этом экзотическом для европейца блюде.

Я уже сказал, что сверчок на рынке – это законсервированный в масле полуфабрикат. Поэтому когда его в таком виде разжевываешь – его брюшко кажется излищне маслянистым, а хитиновые части тела – недосолеными и недостаточно хрустящими. И если мьянманцам нравится именно маслянистость сверчка, то для европейца лучше, если бы он был примерно такой же консистенции как чипсы.

Поэтому, на мой взгляд, лучше не есть сверчка сразу после покупки (тем более, что неизвестно, какими руками его перекладывали, прежде чем он попал на рынок), а заново обжарить дома на сухой сковородке с антипригарным покрытием. При этом нужно добавить соли и специй. После такой термической обработки сверчок будет действительно хрустеть на зубах и послужит идеальной закуской для напитков (начиная от колы и заканчивая виски), а также неплохой добавкой для салатов.

В конце концов, как говорил один мой мьянманский друг, сверчки – это те же креветки. Только они летают, а не плавают.
Жду Ма Та Ту

В Мьянме поймали белую слониху

Об этом, например, на английском языке опубликовано вот тут:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmamyanmar/7860447/White-elephant-caught-in-Burma-is-omen-of-political-change.html

К тексту прилагается картинка. Сообщается, что слонихе примерно 38 лет. Она семь футов в высоту. Несмотря на ее название, кожа таких слонов скорее серая или буроватая, а при намокании становится розовой. Газета пишет, что издревле правители Бирмы дорожили подобными слонами, которые, согласно поверьям, приносили удачу и знаменовали перемены.

Примечательно, что даже факт поимки белой слонихи (как и большинство других новостей из Мьянмы) британская газета умудрилась зачем-то привязать к До Аун Сан Су Чжи (в данном случае – ни к селу ни к городу напомнить о ее дне рождения). Это уже слишком похоже на знаменитую фразу о том, что Карфаген всенепременно должен быть разрушен.

Поимка белой слонихи – это для мьянманцев на самом деле событие знаменательное, связанное с многими мистическими приметами и предзнаменованиями. Мьянманцы в это верят, и назвать их веру мракобесием у меня никогда не поворачивался язык. Тем более, что это не кликушество, а оптимистическая вера в лучшее – например, в скорые перемены к лучшему в жизни.

Те, кто бывал в Янгоне, знает, что белые слоны там содержатся в специально обустроенном месте недалеко от аэропорта, и отношение к ним как к мистическим феноменам подчеркивает, например, тот факт, что их запрещено фотографировать.
Жду Ма Та Ту

Белый слон на новой купюре

На днях мьянманские власти объявили о введении в обращение с 1 октября новой купюры в 5 тысяч кьят. Купюра призвана облегчить денежный оборот в стране. До сих пор номинал крупнейшей банкноты составлял 1 тысячу кьят. Эта банкнота была введена в обращение в 1998 году как результат инфляции, свирепствовавшей до этого в Мьянме, которая «вышибла» из расчетов не только мьянманскую копейку – «пья», но и многие мелкие купюры.

Об истории кьята написано в Википедии вот тут:

http://en.wikipedia.org/wiki/Myanma_kyat

Особенно читателей обычно впечатляют истории про купюры в 35, 45 и 75 кьят, а также о конфискационных денежных реформах в 1985 и 1987 годах. Нужно ли объяснять после этого, почему население страны при получении информации о вводе в обращение новой купюры традиционно вздрагивает.

Тем не менее, даже наличие тысячной банкноты уже тогда было недостаточным: получалось, что номинал самой большой купюры составлял всего около доллара. С одной стороны, было ясно, что никто такую купюру не будет подделывать из-за низкого номинала, а с другой – государство несло излишние затраты на печать таких купюр. Слухи о 5-тысячной купюре циркулируют с 2003 года, и только на днях получили реальное подтверждение.

На самом деле, отсутствие купюр с более высоким номиналом вызывает множество неудобств при расчетах. Я сам неоднократно видел, как при покупке бытовой техники покупатель вытаскивал мешок с пачками купюр, и пересчитывать их был вынужден весь штат магазина, чтобы не замедлялось движение покупателей.

Те, кто бывал в Мьянме, особенно после Таиланда, должен был впечатлиться по поводу мьянманских денег. Мьянманские полуразложившиеся портянки особенно диссонируют на фоне хрустящих тайских купюр, где изображен король с японским фотоаппаратом. И если тысячные банкноты с изображением здания Центрального банка, расположенного около Янкин-центра в Янгоне, имеют еще хоть какой-то человеческий вид, то мелкие истрепанные и грязные купюрки, заклеенные по сгибам липкой лентой, просто страшно взять в руки – вдруг они распадутся у тебя на глазах. А между тем, именно мелкие купюры – наиболее ходовые. 50, 100 и 200 кьят стоит проезд в городском автобусе. Эти купюры в ходу и во многих других случаях повседневной жизни мьянманца. Например, 50 кьят – стандартная цена посещения янгонских общественных туалетов.

Причина такого состояния купюр, в общем-то, проста: Мьянма – одна из немногих стран, которая пытается печатать деньги сама. Мьянманский хлопок признан стратегическим товаром, и экспорт его запрещен, а сами купюры печатаются на специальной фабрике в Вази недалеко от Багана на немецком оборудовании. Сложно сказать, насколько эти деньги защищены от подделок, но мой знакомый специалист, разглядывая тысячную купюру, сразу углядел халтуру гравера в прорисовке деталей и огрехи печати. Плюс бумага, естественно, совсем не соответствует представлениям сегодняшнего дня о том, на чем должны печататься денежные купюры.

Сегодня в обращении находятся новые и старые серии купюр по 100, 200, 500 и 1000 кьят. Новые – меньше по размеру, а главное – медленнее приходят в негодность. Видимо, все-таки мьянманские власти научились делать менее пачкающуюся, менее разлагающуюся и более гибкую бумагу для банкнот. А может, они в основной своей массе – просто новее и еще не так истрепались, как их старшие сестры.

Видимо, банкнота в 5000 кьят будет по размеру такой же небольшой, как и тысячные купюры новой серии. Сообщается, что на ней будет изображена панорама столицы Мьянмы, города Нэйпьидо, а также белый слон – символ счастья. Таким образом, купюра эта несет определенную идеологическую нагрузку: даже в «денежной» сфере закрепить новые реалии с переносом столицы.

Кстати, как замечали не раз туристы, Таиланд и Мьянма могут служить образцом легкости пересчета курсов валют для россиян. Тайский бат примерно равен рублю – и это облегчает сравнение цен в Таиланде и в России. А тысячекьятная купюра примерно равно доллару – что тоже очень удобно для многих уважаемых россиян, у которых в 90-е года именно доллар часто был основной валютой при получении зарплаты в конвертах и при крупных покупках.
Жду Ма Та Ту

Речные свиньи Иравадди

Примерно в 800 году нашей эры в одном из китайских источников были упомянуты «речные свиньи», которыми торговала народность Пью, жившая на территории современной центральной Мьянмы. Не представляю, зачем «речные свиньи» тогда были нужны как товар, но в нашем веке они – лучшие друзья обитающих на Иравадди людей, помогающие им выжить. Это – единственные в своем роде пресноводные речные двухметровые дельфины (Orcaella brevirostris), которые помимо Иравадди встречаются еще в Меконге и в реке Махакам на Калимантане. Живут они примерно в 300-500 километрах от моря выше по течению реки, и как их туда занесло – наука до сих пор не дала ответа. Сейчас их осталось около 70, и им грозит вымирание.

У местных жителей отношение к дельфинам довольно мистическое. Дельфин связан у них с многими приметами. Если они касались чего-то положительного по отношению к дельфину – значит человека ждало счастье. Если с дельфином происходило что-то плохое – что-то недоброе должно было приключиться и с людьми. Например, если разлить кровь мертвого дельфина вокруг деревни, то к концу сезона дождей следующего года эта деревня будет разрушена. Если дельфин случайно угодил в рыболовные сети – его немедленно освобождали, а у тех дельфинов, кто случайно умирал, запутавшись в сетях, вытапливали масло и использовали в лечебных целях.

Причина такого уважительного отношения к этим животным проста – дельфины на самом деле заставили относиться к ним как к мистическим существам, наделенным разумом и помогающим людям.

Мой друг-мьянманец, владелец туристической компании, среди клиентов которой в основном преобладают японцы, недавно возил к дельфинам японскую съемочную группу. Он рассказывал, что телевизионщикам несказанно повезло: буквально в первые же часы они сняли все, что хотели снять и ради чего туда ехали.

А сняли они вот что. Рыбак, который направляется на промысел, выплывает на середину Иравадди и стучит нечетное число раз (3-5-7-11) по корпусу лодки. Вдобавок он издает гортанные звуки, похожие на крик птицы. Таким образом он спрашивает у дельфина, готов ли он помогать ему рыбачить. Интересно, что дельфин может отказаться и демонстративно, всплыв на поверхность, удалиться прочь. Дельфины тоже признают не всякого, и не всякому готовы помогать. Считается, что они чувствуют, хороший человек в лодке, или плохой. А тем более могут отказаться помогать, когда лодка полна чужих людей с телекамерами и микрофонами.

Если дельфин решил поучаствовать в рыбалке, он укладывает свой плавник горизонтально. Это и есть сигнал рыбаку следовать за ним. Дельфин специально плывет медленно, чтобы человек на лодке от него не отстал. Сигнал «стоп» - это плавник дельфина, взмывший вверх. Здесь нужно забрасывать сети. Затем дельфин загоняет рыбу в сети, ловко отрезая пути тем рыбешкам, которые разбегаются по сторонам. Рыбаки говорят, что с помощью дельфинов они за час вылавливают столько рыбы, сколько не выловили бы одни за день. Обычно это от 10 до 30 фунтов за один улов.

Никто уже не помнит, сколько веков назад зародилось это сотрудничество (англичане писали о нем еще в 19 веке). И поэтому люди считают, что это не простая передача умений и навыков от поколения к поколению дельфинов, но осознанное их желание помочь людям выжить. Главное, что дельфины за это ничего не просят – просто помогают, и все. И в этом – самая главная мистика происходящего.

Большинство таких рабочих дельфинов – женского пола. Это кстати о бескорыстной доброте женщин… или о лени мужиков – каждый делает выводы сам. Некоторые из них работают только с конкретными рыбаками. Другие могут помогать всем. Такой была легендарная дельфиниха Готама, считавшаяся мастером своего дела непревзойденной квалификации.

Впрочем, сегодня картина далека от идиллии. Во-первых, поголовье дельфинов сокращается, несмотря на то, что 74 километра реки Иравадди в 2005 году объявлены национальным парком. Во-вторых, дельфины часто становятся жертвами браконьеров, глушащих рыбу электрическими разрядами или взрывчаткой, хотя правительство жестко преследует тех, кто занимается там незаконным промыслом. В-третьих, вода в результате деятельности человека становится непригодна для их существования (например, загрязняется ртутью, используемой при добыче золота около рек выше по течению), а плыть им из Иравадди некуда.

В принципе, таких дельфинов надо показывать туристам. Но тут есть две трудности. Во-первых, отсутствие туристической инфраструктуры – туристы могут ночевать только в деревнях у местных жителей, а этот подвиг не всякому под силу. А во-вторых (и это главная причина), дельфины эти не цирковые, и по желанию дрессировщика никакие фокусы показывать не будут. Лучше всего к ним приезжать в ноябре-декабре. Именно в это время они охотнее всего помогают людям. А иногда они уплывают от той деревни, жители которых пользуются их услугами, и несколько дней их не видно. Если в это время в деревню приедут туристы – они будут вынуждены все это время ждать, ютясь с местными жителями в их хижинах без электричества и с удобствами на дворе. При всем этом процесс совместной рыбалки – достаточно рутинный, и осмысленность поведения дельфин демонстрирует всего несколько раз. Вот и приходится взвешивать, стоит ли этих минут трудный путь и некомфортное проживание без гарантированного результата.
Жду Ма Та Ту

Пасоу

Пасоу - это мужская мьянманская юбка. Обычно думают, что мужская мьянманская юбка именуется "лонжи", но это - глубокое заблуждение. Лонжи - это юбка вообще, и мужская, и женская. Если вам все равно, в какого пола юбке ходить - зовите ее лонжи. Если нет - то имейте представление, что если вы мужчина - вы все-таки носите пасоу. А женщины - тамэй.

Любая мьянманская юбка представляет из себя трубу из ткани, диаметр которой позволяет поместиться внутри паре человек. Чтобы ее свести на талии, есть женский и мужской способы. Женщины делают спереди большой язык из излишков тканей и запахивают его на бок, заталкивая верхний край за пояс. У мужчин завязывание пасоу - куда более сложный процесс, напоминающий скорее священнодейство, чем обычный процесс одевания.

Сначала надо взять пасоу за верхние края по бокам и поболтать ее вдоль тела вправо-влево. Болтание - вещь настолько обязательная, что не один мьянманец не одевает юбку, предварительно ее не поболтав. Со стороны он в этот момент похож то ли на орла, то ли на летучую мышь, расправляющую крылья. Потом правое крыло загибается на живот, туда же, но чуть ниже заносится левое крыло. Сверху образуется маленькая "полочка" от правого крыла - она и служит основой для узла спереди.

Никто не носит пасоу с ботинками или кроссовками. К пасоу полагаются только сандалии, и лучше - если это минималистские пляжные шлепцы типа "Мандалай".

На расцветку пасоу не бывает моды. По традиции они должны быть в клетку - мелкую или крупную (исключение - абсолютно черная пасоу с вертикальной серебряной полосой-лампасом по бокам), и цвет в принципе может быть абсолютно любой.

Пасоу - удивительно демократический вид одежды, недорогой, практичный, и даже позволяющий самовыразиться. Длина пасоу для каждого своя. У кого-то подол волочится по земле, а у кого-то едва прикрывает колени. Существуют пасоу для торжественных случаев - яркие и блестящие. Если задний подол пасоу пропустить между ног вперед и спереди заткнуть за пояс - получится что-то наподобие шорт, и в таком виде мьянманцы обычно играют в плетеный мяч.

Танец орла мужчины повторяют каждый раз, когда встают из-за стола. В этом смысле болтание по сторонам и перевязывание пасоу - не только охлаждение вспотевших во время сидения на стуле частей тела, но и логическая точка разговора. Если человек перевязывает пасоу - значит ему уже нечего больше сказать, а слушать он не может из-за сосредоточенности на священнодействии - завязывании узла на юбке.

У тех европейцев, которые приезжают в Мьянму как в зоопарк - на день-два - возникает жуткое желание тут же вырядиться в пасоу и ходить по стране именно таким образом. Тем более, что если этот европеец придет в уважающую себя пагоду в шортах - то его если не выставят оттуда, то уж точно вручат напрокат пасоу.

Для тех, кто приезжает в Мьянму надолго, желания носить пасоу обычно как-то не возникает. Причина этого, в общем-то понятна. Кто-то из славянофилов в начале 19 века (не помню, Хомяков или Аксаков - лень смотреть в Инете), желая подчеркнуть свою близость к русскому народу, ходил по базару в расшитой косоворотке и в шароварах. По меткому выражению Чаадаева, родной русский народ принимал его при этом за персиянина...

Как мьянманцы потешаются над европейцем в пасоу - точно так же мы смеемся над американцами, разгуливающими по Арбату в дешевых кроличьих ушанках с кокардой, купленных на ближайшем туристском развале...